Behavior Adjustment Training (BAT)

Eliko a écrit:

Dans son livre, elle évoque aussi la possibilité de modifier le comportement génant (hors de contrôle) mais cette fois en cas de "vouloir aller ABSOLUMENT vers ce déclencheur", sans peur, sans agressivité. Pour jouer, ou autres moments plaisants pour le chien.
(C'est peut être dans ce cas là que le mot frustration est utilisé ?)
C'est donc dans le sens : réduire la distance pour être satisfait. Alors que peur/agression, c'est plutot augmenter la distance pour aller mieux.

Avez-vous de l'info sur ce sens là d'utilisation du BAT ?
Merci   

Qu'il s'agisse d'excitation liée à "vouloir aller absolument vers le déclencheur" (que l'on peur avoir aussi pour de la prédation) ou de peur/agression la procédure est la même : augmenter la distance pour être sûr d'être en dessous du seuil de réactivité, et donc être sûr d'aller bien, pour pouvoir aller bien de plus en plus près du déclencheur. Donc dans le cas d'excitation intense de joie à la vue du déclencheur, le but est que le chien puisse observer son déclencheur à distance sans être sous l'emprise de ses émotions. Il n'en est pas moins mis en présence de ce déclencheur. Son absence d'excitation est récompensée par le fait qu'il peut quand même progresser vers le déclencheur.
On parle de frustration dans ce dernier cas, car dès que le chien dépasse son seuil, ce qui le rend difficilement contrôlable, c'est la frustration de ne pouvoir aller voir "le truc"  
La règle conseillée par Grisha est qu'en début d'exercice, il faut au minimum doubler la distance de réactivité pour approcher du déclencheur, voir la tripler.
Exemple mon malinois (pour ne citer que son cas   ) déclenche à 20m sur les enfants (parce que choueeeeeeeeeeeeeeette, je veux   léchouiller les ti nenfans et jouer avec eux... -ben oui quoi ? les éducateurs canins ont des chiens normaux, donc des chiens qui ont tous leurs petits problèmes, et parfois il nous reste peu de temps pour aider nos chiens vu tout le temps qu'on passe avec ceux de nos clients-, si je travaille en BAT, je veillerai à ce qu'au départ de ma séance la distance soit au minimum de 2x20m voir 3x20m
La clef de la réussite du BAT, c'est d'être patient, de ne pas vouloir aller trop vite et donc d'accepter de s'ennuyer 2, 3, 5, 8 fois voir plus, à 40m avant de pouvoir avancer.

Donc pour l'instant, j'ai suivi les enseignements de Turid Ruggas et sa fameuse "marche parallèle", le BAT avec Grisha, et en juin j'attaque le clic to calm avec Emma Parsons.
Il n'y a pas une technique miracle ; chacune a ses avantages, ses inconvénients, et l'on pourra choisir l'une ou l'autre en fonction du cas à traiter, on pourra même les allier, mais surtout il est indispensable de se les approprier et de les restituer avec son expérience personnelle.

La cane family a tendance à être du côté "ouais un copaaaaaaain" face aux gens, de façon plus modérée quand c'est un adulte (qui flippe généralement) que si c'est une personne jeune ou (mieux) un enfant...
Quand ils vont voir un humain, ils sont super polis (en plus): ils ne sautent pas, reniflent un coup, se "présentent" poliment (restent à hauteur pour une caresse, sans sauter ni rien) puis me regardent genre "ouais tu as vu le copain? Cool hein?!" et reviennent sans aucun soucis. Par contre si l'humain les tente particulièrement, ils se mettent en bout de laisse (et heureusement pour moi ne tirent pas trop, ils se mettent juste "sur" la laisse) et me regardent genre "allez quoi?!!! Un copain!!!".

Par contre face aux autres chiens, ils aimeraient +++ aller les voir, quoi que pour les chiens réactifs/pas sympa derrière des barrières/grillages ils commencent à comprendre que tout le monde n'est pas aussi amical qu'eux... et mon "attention, tu laisses" commence à porter ses fruits.

Excusez moi, si je fais du HS, mais le sujet m'interpelle,
on dit qu'il faut que le chien soit à distance de confort de la source d'émotions, ok et "attendre" que le chien détourne la tête ou nous regarde, c'est bien ça ?
Car si c'est bien ça à partir du moment où il voit un chien (travail fait avec éduc à 50m au moins et plus) il regarde il aboit, (je ne donne ici que la situation de début)

c'est que tu es trop pres

ça veut qu'il y a réellement une distance à laquelle n'importe qu'elle chien ne réagira pas à la vue d'un autre ?
car le mien aboit, peut finir par s'arrêter, décrocher faire autre chose mais bon...
à l'origine le bat c'était qu'il aboit pas à la vue hein c'est bien ça
fut que je lise les liens donnés ici

oui mais la distance peut ne jamais être égale

Derby a écrit:

oui mais la distance peut ne jamais être égale

D'un chien à l'autre tu veux dire ?
mais aussi sur le même chien ? (souvent c'est à la même distance qu'il se déclenche, mais il peut aussi parfois changer)

oui même sur le même chien , il n'a pas 1 distance
mais plusieurs selon ce qu'il a en face
la situation , le lieu , l'environnement etc ..

red sun tu as un soucis pour poster ? ca fait quelques fois que tu post en double ?

(meme si il vaut mieux 2 fois qu'aucune )

Sur mon post, on aborde avec plusieurs membres le BAT.

Voilà ce que je fais, dites moi si cela vous semble correct :

_Si mon chien se détourne seul, au bout de 2 secondes, je ne félicite pas (mais je suis content !! )

_Si il bloque un congénère plus de 2 secondes, je le détourne verbalement vers des odeurs, j'essaye d'intervenir au minimum physiquement, genre interposer doucement ma jambe.
Dès qu'il lâche le regard, j'utilise un marqueur verbal (pour ma part, c'est "oui" de manière joyeuse)...
On continue quelques pas et je le félicite (C'est bien mon gros !).
Je dois faire attention de ne pas le féliciter si il se met à regarder de nouveau le congénère, car il prendrai ça pour un encouragement.

La version 2.0 du BAT demande plus d'autonomie au chien, et moins de contrôle de la part du maître. En gros, il doit se désister de lui même, même si ça doit prendre plus de 2 secondes. On utilise toujours le marqueur verbal. je laisse Gwadisa donner plus d'infos ! Moi je débute

mitee a écrit:

red sun tu as un soucis pour poster ? ca fait quelques fois que tu post en double ?

(meme si il vaut mieux 2 fois qu'aucune )

oui, suis au bureau    et apparement ça coince     désolée

redsun a écrit:

mitee a écrit:

red sun tu as un soucis pour poster ? ca fait quelques fois que tu post en double ?

(meme si il vaut mieux 2 fois qu'aucune )

oui, suis au bureau    et apparement ça coince     désolée

pas de soucis je peux donc supprimer les doublons sans états d'ames

Gwadisa Lutine a écrit:

...

Qu'il s'agisse d'excitation liée à "vouloir aller absolument vers le déclencheur" (que l'on peur avoir aussi pour de la prédation) ou de peur/agression la procédure est la même : augmenter la distance pour être sûr d'être en dessous du seuil de réactivité, et donc être sûr d'aller bien, pour pouvoir aller bien de plus en plus près du déclencheur. Donc dans le cas d'excitation intense de joie à la vue du déclencheur, le but est que le chien puisse observer son déclencheur à distance sans être sous l'emprise de ses émotions. Il n'en est pas moins mis en présence de ce déclencheur. Son absence d'excitation est récompensée par le fait qu'il peut quand même progresser vers le déclencheur.
On parle de frustration dans ce dernier cas, car dès que le chien dépasse son seuil, ce qui le rend difficilement contrôlable, c'est la frustration de ne pouvoir aller voir "le truc"  
La règle conseillée par Grisha est qu'en début d'exercice, il faut au minimum doubler la distance de réactivité pour approcher du déclencheur, voir la tripler.
Exemple mon malinois (pour ne citer que son cas   ) déclenche à 20m sur les enfants (parce que choueeeeeeeeeeeeeeette, je veux   léchouiller les ti nenfans et jouer avec eux... -ben oui quoi ? les éducateurs canins ont des chiens normaux, donc des chiens qui ont tous leurs petits problèmes, et parfois il nous reste peu de temps pour aider nos chiens vu tout le temps qu'on passe avec ceux de nos clients-, si je travaille en BAT, je veillerai à ce qu'au départ de ma séance la distance soit au minimum de 2x20m voir 3x20m
La clef de la réussite du BAT, c'est d'être patient, de ne pas vouloir aller trop vite et donc d'accepter de s'ennuyer 2, 3, 5, 8 fois voir plus, à 40m avant de pouvoir avancer.

Donc pour l'instant, j'ai suivi les enseignements de Turid Ruggas et sa fameuse "marche parallèle", le BAT avec Grisha, et en juin j'attaque le clic to calm avec Emma Parsons.
Il n'y a pas une technique miracle ; chacune a ses avantages, ses inconvénients, et l'on pourra choisir l'une ou l'autre en fonction du cas à traiter, on pourra même les allier, mais surtout il est indispensable de se les approprier et de les restituer avec son expérience personnelle.

Merci Gwadisa Lutine, pour cette explication
ai voulu aller trop vite encore ^^

Depuis quelques temps Kali a une approche beaucoup plus "douce" et moins brutale avec les autres chiens qu'elle peut rencontrer en libre. Je ne sais pas si c'est grâce au BAT, mais je suis ravie ! Elle approche les chiens sans monter en excitation, et laisse facilement si l'autre chien n'est pas OK

Kali56 a écrit:

Depuis quelques temps Kali a une approche beaucoup plus "douce" et moins brutale avec les autres chiens qu'elle peut rencontrer en libre. Je ne sais pas si c'est grâce au BAT, mais je suis ravie ! Elle approche les chiens sans monter en excitation, et laisse facilement si l'autre chien n'est pas OK

Mais non, elle vieillit tout simplement, elle ralentit parce qu'elle a de l'arthrose qui s'installe   

 
    

bon ok d'accord   

(c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher, va falloir que je travaille mes auto-contrôles)

allez plus sérieusement    félicitations, c'est grâce à ton implication, votre travail, vous faites vraiment une super équipe   

gwadisa a écrit:

Donc pour l'instant, j'ai suivi les enseignements de Turid Ruggas et sa fameuse "marche parallèle", le BAT avec Grisha, et en juin j'attaque le clic to calm avec Emma Parsons.

si tu peux m'expliquer " la marche parallèle" et le clic to calm
parce que je suis dans ce cas avec ma loutre quand elle déjà exciter au départ elle veut aller voir tout le monde et dur le bat sur la voir verte quand on croise

il y a un stage en juin avec Emma parson Click to calm

Derby a écrit:

il y a un stage en juin avec Emma parson Click to calm

oui c'est à l'école véto de Maisons Alfort (94) c'est les 14 et 15 juin
un post est crée (dans recherche taper : emma parsons)
inscription environ 220 euros suivant si on est mfec etc

http://www.animalin.net/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=169&lang=fr

j'ai pas les sous et je parle pas anglais .

je voulais juste savoir si sa pouvait m'aider dans les endroits ou je peux pas mettre de la distance suffisante pour qu'elle se tourne vers moi.
ce N'est PAS pour agresser qu'elle va les voir , juste pour jouer avec , ect brute parfois mais pas méchant

Gwadisa Lutine a écrit:

Kali56 a écrit:

Depuis quelques temps Kali a une approche beaucoup plus "douce" et moins brutale avec les autres chiens qu'elle peut rencontrer en libre. Je ne sais pas si c'est grâce au BAT, mais je suis ravie ! Elle approche les chiens sans monter en excitation, et laisse facilement si l'autre chien n'est pas OK

Mais non, elle vieillit tout simplement, elle ralentit parce qu'elle a de l'arthrose qui s'installe   

 
    

bon ok d'accord   

(c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher, va falloir que je travaille mes auto-contrôles)

allez plus sérieusement    félicitations, c'est grâce à ton implication, votre travail, vous faites vraiment une super équipe   

Beuh non, n'importe quoi !  C'est même pas vrai... ^^

Plus sérieusement, non parce qu'elle réserve toute sa fougue aux copains chiens qu'elle connait bien

Merci

je ré-ouvre le post car j'ai une question
le travail se fait essentiellement à l'aide de friandise mais je me demandais si à terme (dans un plus ou moins long terme) il était possible que certains chiens se passent de la friandise (passage à un autre type de récompense ) ou pas ?

Ah ben oui, c'est le but ^^ A la fin tout se passera très bien sans friandises ni même autre récompense ^^
Tu pourras déjà commencer par remplacer par récompense verbal + caresse si tu trouves une caresses que ton loup aime (certains chiens sont pas très caresse, sinon la longue caresse sur le flanc marche bien normalement)

j'ai tellement mal à croire que ça puisse changer un jour. J'ai parfois l'impression que c'est constitutionnel du chien, comme encré en lui (comme pour nous, les personnalités angoissées peuvent s'améliorer avec le temps mais ...) donc j'ai peine à croire qu'on arrive 1 à ce qu'il ne soit plus réactif 2 qu'il  n'ait plus besoin de la friandise ....
bon je continue de bosser hein
normalement mon chien a une récompense verbale en plus de la friandise
ah oui trouver LA caresse (je note )

Se passer de la friandise est possible   
Hermès a été monté en obé à la friandise puis à la balle (tout ça c'était avant mon virage Escafrien   ), il a aussi connu le clicker + friandises et maintenant il n'a plus ni l'un ni l'autre (du moins pas de friandise pour des apprentissages, sauf très exceptionnellement).
J'ai quasiment tout arrêté du jour au lendemain et j'ai redémarré à zéro avec les caresses (la fameuse caresse lente le long du flanc). Au début mon gros se demandait ce qui se passait, il attendait/cherchait, puis petit à petit il a apprécié les récompenses verbales et les caresses.
Donc ça prend plus ou moins de temps selon les chiens mais c'est faisable !!
Par contre on peut garder les friandises pour le plaisir  

ok mais pour un chien réactif ?
car pour toi hermès il s'agissait d'obéissance

Pour un chien réactif personnellement j'y crois aussi Kira était très très réactive avant (elle a déjà chopé 2 personnes aux manches), et aujourd'hui quasi plus de réactions, en tout cas plus tant qu'il n'y a rien d'anormal, et ça n'a plus rien à voir On ne lui donne plus du tout autant de friandises qu'avant, uniquement en cas de situation difficile ou quand on veut vraiment renforcer à fond un comportement.

Je suppose qu'en y allant progressivement ça devrait aller aussi.
En alternant friandise/caresse au départ puis de plus en plus de caresses. Par contre toujours utiliser une voix assez douce et posée pour calmer le chien justement, et la caresse aussi doit être calme ; le long du flanc, doucement, sans "papouiller" le chien, et n'en faire que 2 ou 3.